|
 В Олюдениз на майские праздники. Вылет из Тюмени в Анталию. с 30.04 по 11.05.
Там, где Средиземное море встречается с Эгейским, есть настоящее турецкое Мертвое море. Именно так переводится название курортного поселка Олюдениз недалеко от Фетхие, в 64 км от аэропорта Даламан. Олюдениз знаменит несколькими вещами. Во-первых, это гора Бабадаг (Отец Гора) высотой почти 2000 м, полюбившаяся парапланеристам всего мира и обеспечившая Олюденизу вместе с умеренными горными ветрами репутацию Мекки этого вида спорта.
Полет в зависимости от опытности спорстмена может длиться более двух часов. Незабываемое впечатление у вас оставит созерцание с такой высоты побережья двух морей и вид греческого острова Родос, куда, кстати, можно отправиться на экскурсию на катере прямо из места вашего отдыха. Во-вторых, это знаменитый 2-километровый пляж Бельджекыз с мягким золотистым песком, с цветом которого приятно каждый день сравнивать свой загар. В-третьих, здесь находится природное достояние Турции, национальный турецкий заповедник - бухта Голубая лагуна, отрезанная от Олюдениза узкой песчаной косой. Спокойная, неправдоподобно яркая вода нескольких оттенков бирюзы, чистейшее морское дно располагают к длительным заплывам и занятиям дайвингом. В 1 в. до н.э. в этой лагуне проходили настоящие пиратские сражения. Недалеко от этой лагуны находится Долина бабочек (Келебеклер), куда можно добраться на яхте или лодке. Здесь обитает знаменитая тигровая бабочка, а также почти все виды бабочек Средиземноморского региона. Миллиарды бабочек, сидящих на скалах и деревьях, образуют прекрасное воздушное покрывало, рассыпающееся при малейшем шорохе и взмывающее до самого солнца. Несмотря на то, что Олюдениз - заповедная зона, тут все же есть комфортабельные отели, не вторгающиеся в пределы этого поистине царства красоты природы.
Если вы отправляетесь на отдых в Турцию, город Олюдениз, безусловно, заслуживает внимания любого туриста. Как говорил А.Франс: "Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома".
И действительно отдых в Олюдениз подарит много чудесных открытий. Обычаи и устои местных жителей, особенности религии и культуры, памятники истории - все это притягивает как магнит. Страсть к приключениям свойственна многим людям, поэтому мало кто откажется от поездки заграницу. Если, отправляясь в отпуск, вашим пунктом назначения стала Турция, то город Олюдениз - отличное место для хорошего отдыха. Посетите достопримечательности этого прекрасного курорта, отведайте местную кухню, прогуляйтесь по магазинам и здешним лавочкам, познакомьтесь с жителями - несомненно, вы запомните этот город надолго. А фотографии снятые на отдыхе в Олюдениз будут возвращать вас в Турцию снова и снова.
Но самое главное, что есть в этом прекрасном месте это гора Бабадаг (Отец-гора..турецк.) Турки говорят, что если бы природа не сотворила эту гору, то ее нужно было бы создать. Старт с 1700 или 2000 м. в сторону моря, прекрасный вид на Голубую лагуну. Изумительные по своей красоте пейзажи и манящая голубизна моря. Поистине – полет в этом прекрасном месте на параплане это Мечта! Мечта, которая для Вас может стать реальностью.
Деревня Каякей
 Деревня Кая (Каякей) расположена в 8 километрах от Фетхие. Если вы свернете на дорогу петляющую через горный перевал с южной стороны Фетхие, она приведет вас в Каякей. Дорога обозначена указателями и заблудиться сложно. Другой путь - с западной стороны деревни. Ехать нужно через местечко Хисаренеу, расположенное выше Фетхие по дороге к Олюдениз. Первая дорога выведет вас к северной части деревни, а вторая – к восточной, которая являет собой равнину, предлагающую взору все прелести Каякей. Это – долина окруженная невысокими горами. Место предлагает отдохновение взору путешественника. Как только вы въезжаете в долину Кая со стороны Хисареню, взору предстают пустые дома, покинутые во время популяционного обмена в 1923году. Въезжая с северной сороны, можно насладиться долиной Кая во всей ее красе, захватывая с востока панорамные виды величественной гряды гор Бабадаг. Неважно, какой маршрут вы выберете, мы рекомендуем вам посетить долину Кая – великолепное альтернативное место для вашего пребывания в Турции. Оглянитесь вокруг, путешествуя в Каякей. Вы увидите остатки историческую дороги, которая соединяла Фетхие и которой имели обыкновение пользоваться жители Фетхие до недавнего времени.
Историк-географ Страбон заканчивает свое описание города Тельмессос и его гавани расположенных в Ликийском регионе словами: «...каждый, кто достигает этого крутого и трудно доступного места, попадает в Кармилессос, расположенный вдоль узкой и глубокой реки...» Это упоминание доказывает существование древнего города, однако его точное месторасположение установлено не было. Предполагается, что это где-то рядом с Тельмессосом.
Некоторые поверхностные исследования, а также другие факты позволяют нам идентифицировать по ним древний город Кармилессос, как сегодняшнюю деревню Кая. Несмотря на то, что сохранилось множество руин античного периода в самой деревне Кая и вокруг нее, факты не являются достаточными, чтобы установить существование именно этого города на этом месте.
На въезде в деревню Кая с северной стороны через местечко с названием Гёкчебурун вы обнаружите три саркофага датируемых 4-м столетием до рождества Христова и такое же количество скальных гробниц с надписями, где используется ликийский алфавит. Это самые старые и показательные руины того античного периода. В дополнение к этому, вырезанная в скале могила к севреру от Школы Девочек декларирована как историческая ценность и является признанным произведением искусства.
В дополнение к ним, можно увидеть руины маленькой цитадели эллинистического периода, которые скрыты стенами здания более позднего периода на холме Азарчик к северу от местечка Белен. Их, а также другие древние поселения на ближлежащих холмах к югу от бухты Турунч Пынар, датируемые византийским классическим периодом рекомендуется посетить с гидом. Если вы действительно интересуететсь историей, найдите для них время.
Фелловс, ученый, который в 19 столетии, посетил этот регион, утверждал, что Кармилессос находился на острове Гемилер. Это утверждение не соотносится с вышеупомянутым описанием месторасположения руин, а также месторасположением Кармияссоса, как его описал историк Страбон.
Популярность Деревни Кая в настоящее время связана в большей степени с остатками деревни, покинутой греками после турецкой войны за независимость в результате популяционного обмена, нежели с руинам античного города. В течение многих столетий греки и турки проживали совместно в долине Кая. Турки были вовлечены в сельское хозяйство и дома их были в основном на равнинной части, в то время как греки жили в домах, расположенных на склонах и занимались ремеслом и торговлей. Греки называли эту местность Левисси, в то время как туркоманы, вероятней всего принадлежавшие к клану Кайы, называли это место Кая. Оба названия имели хождение во времена до популяционного обмена. С филологической точки зрения, суффикс в слове Левисси является древним суффиксом, что позволяет говорить о том, что само поселение также было очень древним. Название Левисси впервые упомянуто в примечаниях итальянского путешественника Санады (14-ое столетие). Полный план застройки поселения и использованные в строительстве материалы не дают возможности точно выявить его историю. Однако, можно установить, что некоторые из каменных блоков и архитектурных частей, используемых в городских зданиях были взяты от предыдущих построек и зданий религиозного назначения, датируемых более ранним византийским периодом. Когда историк Фелловс посетил регион в 1838 году, он сделал следующие комментарии в связи с Левисси: "... доминирующее местоположение поселения и нескольких малых могил позволяет предположить, что этот маленький древний город был основан на вершине Киссиды ..."
Арабские вторжения в течение 7-го и 8-го столетий нашей эры имели серьезные последствия для прибрежных поселений и люди, жившие здесь, а также на острове переселились вглубь страны. Вероятно, люди с острова Гемилер обратились в бегство во время этих вторжений и затем обосновались в Левисси. Позже, когда в 10-ом и 11-ом столетиях Византия восстановила суверенитет, установлено, что здесь были построены некоторые новые здания, хотя блеск и великолепие острова Гемилер не были восстановлены. Полагается, что новые жители Гемилер прибыли из Левисси. Сравнительно недавно археологи из Японии исследовали регион установили определенные сходства некоторых часовнях в Левисси с той, что пристроена к церкви на вершине холма острова Гемилер. Часовни были датированы японскими учеными 12-ым и 13-ым столетиям нашей эры. Самая важная дорога, ведущая к Левисси, берущая начало у Нижней Церкви, и поднимающаяся вверх повторяя очертания пейзажа, доступна не полностью. Она пересекает холм и ведет к бухте Соук Су (холодный источник), откуда можно добраться до острова Гемилер. Сходства в постройках на острове Гемилер и Левииси, а также дорога, соединявшая два пункта и позволявшая транспортировать грузы, указывают на то, что во времена позднего византийского периода между островом Гемилер и землей Левисси существовли налаженные связи.
В течение последующего оттоманского периода присутствие греков и существование города Левисси обозначены на некоторых картах и упоминаются в дневниках путешественников. Европейские путешественники, посещавшие Левисси в течение первой половины 19-ого столетия писали о существовании 300 - 400 зданий в поселении. Миграции в Левисси, который уже тогда был процветающим городом, способствовал и тот факт, что за немусульманами признавались определенные права, прописанных в особенности в имперском указе реформ, далее в указах по земельной реформе, а также указе об освобождении от налогов. Когда 1923 году в рамках популяционного обмена город был покинут греками, зданий в городе было в три раза больше, нежели в записках западных путешественников.
После первой мировой войны и в соответствии с соглашениями из Севрского пакта, греческие войска высадились в Анатолии в предпринятом греками вторжении, которые добились независимости приблизительно ста годами ранее. Это воодушевило греков, живущих здесь. Ликование продолжалось недолгое время – до начала турецкой войны за независимость. Когда война была закончена победой турецких войск, вражда между турками и греками воюющими на анатолийской земле и греческим сообществом, ранее столетиями мирно и в дружбе жившим бок о бок с соседями-турками, стала расти. Греки были вынуждены эмиргрировать в Грецию, на их место должны были прийти турки-эмигранты из Фракии, которые разделили ту же участь что и мигрировавшие греки.
Город Левисси расселен в соответствии с соглашением о турецко-греческом популяционном обмене. Покидая город, 30-ого июня 1923 года, они оставили 2 большие церкви, 14 часовен, 2 школы, 2 фонтана, 2 ветряных мельницы и приблизительно 1000 зданий с цистернами и туалетами, остатки которых можно распознать в руинах.
Здания в городе строились без определенного плана развития, но всегда так, чтобы каждое отдельное не загораживало свет и панораму зданиям-соседям. Главной особенностью развития города было сохранение открытого панорамного вида на север, даже в ущерб получению солнечных лучей. План застройки поселения не был предписан и здания строились так, чтобы они могли естественно вписаться в местный пейзаж. Потребности в строительных материалах покрывались из того, что было под рукой: местный гравий и определенный тип цемента и извести, которые брались из пещер доходящих до южной точки Верхней Церкви. Большие камни с прямыми углами и гладкой поверхностью, используемыми в некоторых сооружениях, по всей видимости, взяты из других, более ранних зданий.
Большинство зданий в Левисси – жилые дома. Они имеют один или два этажа. Первый этаж, как правило, использовался как конюшня или кладовая. Большинство домов имеет одну или две комнаты. Домов с тремя комнатами мало. В каждом доме имелось жилое пространство, у входа в дом стояла цистерна для сбора воды . Верхняя часть цистерн также использовалась как жилье.
Поднимаясь выше по склону замечаешь, что узких домов, построенных близко друг к другу становится все меньше. Вместо них появляются более просторные и более комфортабельные. Пол, потолок, двери и оконные рамы в домах были из дерева. Однако, после того, как дома были оставлены греками, деревянные конструкции были демонтированны, частично, чтобы быть установленными в домах вновь прибывших турков либо же пошли на дрова. Почти все крыши были плоскими и покрывались спрессованными кусками земли. В интерьерах имеются следы наличия каминов, ниш и мест крепления гардин. Цистерны и туалеты всегда находились вне домов. В домах не было ванных комнат как таковых. Люди, должно быть, купались цинковых ваннах, покрытых деревом и встроенных в специальные шкафы или в корытах, находившихся в помещении.
Поскольку регион страдал от недостатка источников питьевой воды, в городе имелось большое количество цистерн для сбора дождевой воды. У большинства зданий можно различить скаты, которые несли дождевую воду к цистернам. Смежные с домом, овальной формы туалеты были соединены с выгребными ямами в конце сада. Ограда такая низкая, что служит лишь тому, чтобы указать на границы участка.
Часовни следуют за домами по количеству. Они расположены между жилыми домами на юго-западном склоне и легко узнаваемы по их квадратным очертаниям и крышам, напоминающим навьюченное седло.
Самый важный вид строений в городе - это церкви. Верхняя Церковь, ранее имевшая название Таксиярхис, расположена на доминирующем холме в центре поселения. Атриум окружен высокими стенами, на полу – геометрические мозаики, удивительно точно выложенные из черной и белой гальки. Открывающаяся на юг дверь ведет к кладбищу. Церковь построена главным образом из прессованного камня с гладкой поверхностью и покрыта известковой штукатуркой. Снаружи стены покрыты толстым слоем штукатурки розового цвета. Оконные рамы и дверные проемы сделаны из мрамора. Под вестибюлем расположена цистерна с тремя арками, которая сегодня засыпана щебнем. Вход в единственный неф возможен с юго-западной стороны через дверь, ведущей из вестибюля. Настенные фрески и иконописи во внутренней части церкви были разрушены. Крыша построена как ряд полусводов. Крыша вестибюля выполнена в форме навьюченного седла.
Нижняя церковь, ранее именовавшаяся Панайия Пирджиотисса, расположена в крайней западной части города и сохранилась лучше, чем другие. Это произошло главным образом потому, что ей пользовались как мечетью до 60-х годов. Во внутренний двор, окруженный высокими стенами, можно пройти через дверь с восточной стороны. Во дворе имеется колокольня в юго-восточном углу, а также небольшое кладбище в северо-восточной части двора. Пол атриума выложен мозаикой из гальки, точно так же как и в Верхней Церкви. К сожалению, она сильно повреждена. Три ряда скамеек,соседствующих с внутренним двором с южной стороны были построены для дежурных религиозных церемоний. Кости в склепе в юго-западном углу двора были собраны из могил, которые были вскрыты, с тем, чтобы места могли использоваться повторно. В церковные праздники произносились молитвы о душах умерших.
Единственная нефовая церковь построена из отесанных серых камней. Оконные и дверные проемы выложены белым мрамором, чтобы придать гармонию внешнему виду церкви. Двухцветные мозайки на полу во дворе добавляют стилистической завершенности сооружению. На арках и слепых нишах выше окон -повторяющиеся рельефные мотивы. На фронтоне двери, ведущей внутрь церкви с северной стороны имеется мозаика, на которой четко видна дата – «1888» Надпись говорит о том, что в этом году были предприняты крупные реставрационные работы. Деревянная дверь церкви в настоящее время выставлена в музее Фетхие. Западный вестибюль состоял из двух уровней, сохранившиеся ступеньки ведут на второй уровень. Второй этаж вестибюля, который был сделан из дерева, в последние годы был разрушен.
Стена апсиды в единственном нефе, украшенная фресками и иконами - выдающаяся часть здания и в значительной степени сохранилась в ее оригинальной форме. Когда церковь использовали как мечеть, известковые белила, которыми в свое время были закрашены фрески, оказались хорошей защитой. Однако, в последние годы, церковь страдала от грабителей - некоторые из архитектурных элементов и фресок были украдены. Одна из фресок была найден в частной коллекции и отреставрирована насколько это было возможно. Однако, лик святого и краски были полностью соскоблены. Сегодня здание имеет железные решетки, которые, правда, абсолютно не гармонируют с окружением.
Стена из икон с кафедрой отделяет апсиду от нефа, где собирались посетители. Симметрия деталей - главная особенность стен в церкви. Большая их часть покрыта мрамором. Выше центральной двери – фигуры двух налисованных ангелов. По первому бордюру, что над дверью - лик Христа в обрамлении 12 медальонов с ликами святых. Медальоны расположены в виде подковы. В бордюре выше этого располагаются 13 ортодоксальных икон прямоугольной формы, отделенных друг от друга маленькими колоннами и изображающих Рождение, Вхождение в Иерусалим, Вознесение, Причастие, Тайную вечерю и другие. Следующие два бордюра выше: один из них украшен цветочным орнаментом, последний - изящным, витиватым карнизом. Доминирующие цвета у икон и всего интерьера – темно-желтый и синий.
Потолок в самой церкви и вестибюле куполообразный с балками в виде крестов. Балки, сходясь книзу поддерживаются полуколоннам, расположенными вдоль стен.
В городе имелись две школы, которые также иллюстрируют образ жизни в городе. Обучение мальчиков и девочек было раздельным. Школа Девочек расположена на возвышении, выше Фонтана Тераби, Школа Мальчиков находится на вершине холма к северо-западу от Верхней Церкви. Доска с надписью на здании Школы Девочек выставлена в настоящее время в музее Фетхие. Надпись гласит, что здание было построено братьями L?visidi. Это были начальные школы, уроки велись на греческом языке. Для дальнейшего образования учеников посылали на Родос, в Афины или Стамбул.
Водоснабжение в городе осуществляли посредством сбора дождевой воды с крыш в цистерны. Питьевую воду доставляли из фонтанов, один из которых был расположен на въезде в город, другой – недалеко от Школы Девочек –фонтан Тераби. Фонтан Тераби имеет подъезды, ведущие с главной улицы и боковых переулков. Также можно видеть надпись говорящую о годе постройки фонтана – 1919год.
Другая группа сооружений в Левисси - это ветряные мельницы. Ветряная мельница на южном холме, приблизительно в 100 метрах на запад от Западной Часовни, открыта морским ветрам. Другая ветряная мельница расположена на вершине холма Дегирментепе на юго-западе долины Кая. Это были круглые сооружения в два этажа. В настоящее время можно видеть только остов сооружений – внешние стены.
Площадь к северу от Верхней Церкви была рыночной площадью города. Какого назначения здания стояли вокруг площади распознать сложно, скорее всего это были кофейни, мясные, овощные, гастрономические лавки, а также лавки для торговли всевозможными товарами. Люди, мигрировавшие из Левисси и Фетхие в рамках популяционного обмена осели в местечке Неа Макри - область рядом с Афинами. Информация о Левисси как о процветающем городе была получена тогда от греков и турков, которые продолжали проживать в долине Кая. Некоторая часть информации о городе содержится в публикациях Стамбульского филиала Столичной Палаты Архитекторов, где также указано, что и их информация не является полной и не может не вполне соответствовать последним данным, касательно описания города Левисси.
В рамках двустороннего соглашения между Турцией и Грецией было решено, что греки покидают город Левисси в 1923году и уезжают морем из гавани Фетхие в Грецию. Некоторые турки, прибывшие из Западной Фракии, чтобы поселиться вместо греков, без особой радости восприняли место нового проживания и постепенно переместились в другие области, как правило, поближе к родственникам.
Греки в Левисси имели обыкновение зарабатывать на жизнь торговлей и кустарным промыслом. Многие из мастеров - плотники, котельщики, кузнецы были странствующими ремесленниками. Женщины заботились о домашнем хозяйств, а в свободное время занимались ткачеством. Как уже упоминалось, все дети – мальчики и девочки обязательно получали начальное образование на греческом языке. Для получения высшего образования они должны были ехать на Родос, в Стамбул или Афины. В общественной жизни греки и турки были весьма близки друг другу: посещали одинаковые кофейни, проводили совместно свободное время, воспринимая себя как единое население города Левисси. Однако смешанные браки не одобрялись.
Война, всегда будучи злом, разъединила два народа, проживавших мирно в Левисси, принесла боль и страдания людям, вынужденным покинуть свои дома, любимых друзей, оставив себе лишь воспоминания. Пострадали обе стороны. Про деревню Каякей много написано, в деревне проводятся симпозиумы, форумы, и конференции, где обсуждалось прошлое и будущее деревни Каякей. Следуя наилучшим побуждениям, деревня Каякей была объявлена турецко-греческой Деревней Дружбы. Это нашло широкий отклик у современников и в целях дальнейшего укрепления дружбы между двумя народами было решено отреставрировать дома города Левисси, с тем чтобы сохранить их как исторический памятник и не дать им со временем исчезнуть вовсе.
ет в тандеме это радость, которую дарят на день рожденья. Простой взлет, удобное, защищенное протВместе с Это не так, как на самолете. Это как в детских снах, когда умеешь летать без всякого железа и моторов
Тлос
 Один из шести важнейших ликийских городков возвышается на верхушке крутого каменного утеса над низменностью Ксанфос, неподалеку от деревушки Asarkale,.
Тлос – один из древнейших ликийских городков. Он упоминается в хеттской хронике XIV в. до н.э. За распада хеттской державы Тлос стал одним из шести крупнейших городков Ликии, а позднее ввалиться в сортамент Римской державы. В времена Византии Тлос соль епископским штабом.
Портал на область руин через северо-восточные городские воротники.
Каменистая дорожка ведет вправо к некрополю со несколькими каменными саркофагами и вырезанными в горе величественными ликийскими гробницами.
Внизу у основания холма дух еще одна ассоциация каменных гробниц. Промеж них соль и гробница Беллерофонта. Видимо, она имелась семейной усыпальницей одной из царских семей Тлоса, ведущей свой класс от античного мифического идола. Фасад гробницы выполнен в образе собора со тремя украшенными резьбой по камню дверками. На левой стеночке вырезан Беллерофонт, сидящий апогеем на крылатом Пегасе, а на правой - охраняющий гробницу хищник. К раскаянию, обе комплекции, и особенно головка хищника, сильно пострадали от вандализма.
Запор, от которого остались лишь полуразвалившиеся стенки, выстроить на верхушке скального утеса уже в времена турецкого владычества. Со маковки открывается захватывающий облик на снежную макушку Акдага (3024 м) и простирающуюся внизу лощину Ксанф.
У основания холма остались отзвуки от сидений стадиона, а со другой грани плоя, которое раньше находилось городской агорой, волочиться длинное, украшенное арками строение. От него спешит тропка к сауне со семью окнами (Yedi Kapi), из которых открывается замечательный сорт на лощину. К осту от стежки к сауне видны руины византийской базилики.
В 300 м выше по косогору пребывает театр (II до н.э.). К нему можно додуматься по асфальтированной трассе вдоль русла родника. Площадка воображает собой беспорядочное нагромождение камней, а 34 строить сидений прекрасно оставить. Со них наблюдателям открывается облик на руины акрополя, за спинкой возвышаются заснеженные верхушки.
Сакликент (Фетхие)
 Сакликент, «Невидимый город», – самое протяжённое и глубокое ущелье Турции. Его длина равна 18 километрам, глубина – 300 метров. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 700 метров.
Ущелье настолько обрывистое и узкое, что лучи солнца не достают его дна, поэтому воды реки остаются ледяными даже самым знойным летом.
Расположенное восточнее долины Эсенчай, ущелье было обнаружено совсем недавно, точнее около 20 лет назад, местным пастухом.
Пастух впоследствии арендовал здесь у государства участок земли на 49 лет и открыл кафе-ресторан. Одно из его главных блюд – домашние оладьи с соусом «Ayran» – смесью йогурта, холодной воды и соли.
Края ущелья соединяет длинный дощатый настил. Прогуливаясь по Сакликенту, Вы сможете добраться до источника Улупынар, чьи бурлящие пузыри с огромной силой вылетают из-под основания скалы.
Прогулка по ущелью приятна и легка первые четыре километра, а затем путь преграждает обвал, преодолеть который могут лишь скалолазы.
Во время экскурсии непременно насладитесь грязевой ванной, а затем освежитесь в прохладном потоке водопада. Порой Вам будет казаться, что Вы находитесь на другой планете – такое впечатление создают взмывающие ввысь скалы.
Наконец, набродившись по этому фантастическому месту, подарите себе спокойный обед в одном из многочисленных кафе на берегу реки.
Долина бабочек
 Долина бабочек расположена на западном побережье залива Бельджеиз. Сюда можно попасть только по морю, поэтому ежедневно в это чудесное место отправляются суда из Фетхиеи и Олу Дениза.
Свое название долина получила в честь прекрасной "Тигровой бабочки", многочисленные колонии которой обитают здесь. Помимо "Тигровой бабочки" в долине обитают практически все виды бабочек Средиземноморья. Обязательно прогуляйтесь по тропинке к живописным водопадам.
Мы летим туда на парапланах! Нелетающая братия, женщины и дети идут туда на яхте и встречают нас созерцая прекрасное шоу под названием «посадка на ограниченную площадку».
Добро пожаловать в Олу Дениз!
Смотреть видео
...
|
